viernes, 27 de noviembre de 2015

Morakniv butcher pidiendo rescate

   Una vez más, de los confines herrumbrados del Tonus shop, vino a hacia mi la hoja de un Mora butcher que aguarda algún momento de paciencia y dedicación para volver a la vida. 

Veremos que nos depara el próximo período estival.


Bowie clásico con el viejo Marito

   Este fue el último trabajo que quedó sin registrar del verano pasado. Un clásico bowie que emergió a partir de ponderoso cuchimachete El Marito, que me había quedado sin funda y recostado en un cajón. 

Andando por el sur de la provincia hice avistaje de una colección privada en la que se destacaba un antiguo bowie inglés que perteneció a un oficial de la Armada. Retornado a la urbe, con las ya disminuidas posibilidades de trabajo de mi nueva realidad, le metí mano al Marito, el fiel monstruito filoso que se ofreció para la customización que tenía en mente. 

Y así quedó:



sábado, 14 de noviembre de 2015

MXR Noise Gate by Ñawpatronic

En esta ocasión sumamos la circuitería más complicada hasta el momento. Basado en el esquema clásico, sin mods del Noise Gate de MXR, y montado en una carcasa de interruptor de una vieja cortadora de cesped, con un switch DPDT on-on de tecla y led indicador. Sólo se modificó el transistor JFET por un equivalente del 2N5952.


El nuevo Ñawpa, arriba a la derecha.

sábado, 29 de agosto de 2015

Adiós Piantadino

   Con casi 12 años, el 17 de agosto pasado nos dejó Piantadino. Q.E.P.D.



LPB1 Booster by Ñawpatronic

   Siguiendo con la manía DIY de estos últimos tiempos, les presento la tercer producción de Ñawpatronic FX: un simple pedal clean booster que se montó a mi rústico pedaltrain construido con un palet.

Se trata de un pedal cuya función es amplificar y compensar gran parte de la señal que pudiera debilitarse a raíz de la variación de impedancias entre los pedales de la cadena o por las largas distancias que puedan tener los cables provenientes de nuestra guitarra, basado en el clásico Linear Power Booster 1 de Electro Harmonix.

El circuito verificado fue "chupado" de una ignoto foro y es el que a continuación se detalla:


Cómo era de simple construcción y requería de pocos componentes (algunos disponibles entre mis cachivaches electrónicos), adapté una vieja caja de trafo de TV quemado (de cuando se fabricaban en nuestro país) y dispuse en ella el PCB y demás accesorios descritos en la imagen del Sr. Carrell que, como versa en su mensaje, en cualquier momento me denuncia. 

Las variantes que se dieron fueron: Q1 = 2N3904 y R de 470 K por la de 430 K que ya no se consigue por estos pagos. La perilla se la secuestré a un tocadisco del año de Ñaupa.

El susodicho es el que posa abajo a la izquierda de la imagen 


 Finalmente, le añadí un led indicador. Para ello, tuve que eliminar el true bypass modificando la conexión de acuerdo a este esquema:


Un led verde de 5mm con una resistencia 390 R e inversión del PCB input y output. 
  

domingo, 5 de julio de 2015

Ñawpatronic FF1 - Silicon Fuzz Face casero

   Halo, halo!!! Volviendo otra vez para reanudar los bríos de la autogestión.

En esta ocasión, vengo a presentarles la prueba fehaciente del resurgimiento industrial argentino: El FF1 de Ñawpatronic FX, un pedal fuzz face analógico provisto con transistores de silicio. 

Con pocos conocimientos de electrónica, un título de técnico guardado en el placard y un gran metejón, encaré una pequeña odisea que me permitió economizar unos cuantos pesos, aún tomando en cuenta los valores de los fuzz más económicos del mercado: Joyo, Artec, Belcat, etc.

El punto de partida fue el siguiente circuito que capturé de la web:


Hacia las casas de electrónica me dirigí a fin de conseguir los componentes que se citan en la imagen. Mientras tanto, en mi casa de compra-ventas de referencia, me hice de un pedal de máquina de coser con  carcasa de aluminio. COSTO DE COMPONENTES: $ 253!!!!!! más la nafta para la moto que gasté buscando el maldito switch DPDT que, afortunadamente, fue comprado en Morón.

A la lista de componentes hay que agregar la carcasa, las perillas, el jack DC y una chapa y cuatro tornillos para la base.

Por más que nos pese, los improvisados como yo deben amigarse con las lecturas de los esquemas y de los componentes mismos: los colores de las resistencias, los testeos de rigor, las conexiones, etc. Es una labor inevitable si no queremos fracasar en el intento. El haber cursado Electrotecnia I y II, no me fue de gran ayuda (perdón profesor Pronesti). Hubo que recurrir a la maña de siempre e invocar algún deja vú de los tiempos de estudiante técnico para que no entrar en pánico con el soldador en la mano.

Comencé con la simple circuitería dispuesta en una plaqueta experimental. Sólo conseguí las que tienen islas así que debí realizar las uniones que, en general, fueron de estaño salvo una, la pista negativa, en la que utilicé un hilo de cobre surgido de un cable coaxil. En cuanto a los transistores, monté dos de silicio equivalentes: un BC108 y un 2N2222, (es lo que había). 

Las herramientas e insumos extras empleados fueron un soldador de 40 w, estaño, las llaves y los destornilladores adecuados. Los cables utilizados fueron de 0,5 mm, los mismos que se usan para la conexión de parlantes. Alguna lima redonda y plana, tela esmeril, lana de acero y lija al agua para limpiar la carcasa y pegamento universal.

Después de adaptar y pulir el chasis (el pedal de máquina de coser que adquirí a $20 en el compra-venta), procedí con los agujeros para los potes, los jacks y uno destinado a un led que se frustró y que debí camuflar con un remache pop. En la parte inferior le adosé una goma para disimular una ranura que traía la carcasa pero que le añadió un aire vintage como el de los famosos FF de Dunlop. 

Luego procedí con el ensamblaje del PCB con los potes, los jacks y el switch, siguiendo fielmente el esquema. Como no conseguí un DC Jack aislado, sino metálico, tuve que cambiar la polaridad  del mismo, montando el positivo al centro. 


Por supuesto que a esta altura había que probarlo.  ¡¡¡¡¡¡FUNCÓ!!!!! Así que continué haciéndole la base con un recorte de chapa de estantería y otro de goma finalmente hermanados por el pegamento universal marca ???? (ANUNCIO DISPONIBLE).

Las ranuras esquineras fueron hechas con amoladora y disco  de corte grueso.

Para liberar las esquinas utilicé un cincel sacabocados de 12 mm. 

Y esta es la visión frontal de la versión terminada de mi fuzz.


Aquí les dejo un videito demostración con pifies incluidos. Sepan que ya son imparables las amenazas de los matones de Dunlop y Electro Harmonix.




lunes, 9 de febrero de 2015

Versión personalizada de un patrón clásico

Páramo "Chimango". Inspirado en los cuchillos de combate americanos de la WWII  (Ka-bar, Ontario, Camillus o Cattaraugus), pero con empuñadura recta y las clásicas arandelas de cuero.




lunes, 2 de febrero de 2015

Service a mi Hyundai stratocaster: PINTADO Y LAQUEADO

Una vez superados los obstáculos de las etapas previas, he llegado por fin al nivel 3: Pintado y laqueado. Pero para esta ocasión, me decanté por la opción de los aerosoles en lugar de la brocha, a la que le había tomado bastante desconfianza (de mí, mejor ni hablar). Obviamente que, para quien no está entrenado en el manejo de esta técnica. la consecuencia podía ser desastrosa, razón por la cual debí asesorarme nuevamente en Tutubo. Allí encontré un tutorial con tips muy interesantes a cargo del artesano Will Kelly (no sean vagos y busquen su canal), donde nos da indicaciones precisas para no muramos en el intento de pintar nuestras guitarras con aerosoles.

Se me ha hecho difícil conseguir spray de pintura y laca de poliuretano o nitrocelulosa que son las más utilizadas y recomendadas para esta tarea. Habiendo recorrido casi todas las grandes pinturerías de la zona sólo pude conseguir laca acrílica negra y transparente brillante, de la marca americana "Lacquer" de "Rust-Oleum". Las mismas son recomendadas para metales y maderas, aunque al decir de algunos, más frágiles y menos resistentes al paso del tiempo que las otras. Sin embargo, recordé que muchos las emplean para personalizar sus guitarras con diseños aerografiados. Además, no olvidaba que se trataba de una Hyundai. Si todo salía bien, la inversión -pues es lo más caro del service: AR$ 124 cada aerosol- sería más que justificable.   

Siguiendo los pasos sugeridos por Mr. Kelly, apliqué casi la totalidad de un envase de laca negra con disparos a 45° a una distancia aproximada de 25 cm., dando manos rectas cruzadas y en diagonal, y siempre iniciando el disparo fuera del cuerpo. El acabado inmediato me animó lo suficiente como para proseguir con la transparente, aunque debía esperar a que estas primeras manos secaran durante un par de días al resguardo del polvo del exterior.
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Luego de 48 hs le realicé un prepulido con lija al agua de grado 1200. Para ello utilicé un taco de goma (una esponja lavavajillas y un rodillo para el canto y las curvas), a fin de evitar empastes, humedeciendo la lija con un pulverizador con agua y una gota de detergente neutro para contribuir a la lubricación.  

Una vez que noté la superficie homogénea, extremadamente lisa y pareja en cuanto al color, procedí a limpiarla y a aplicarle otros dos envases de laca transparente. El resultado fue una interesante capa de laca pero muy porosa, debido a la distancia de los disparos, la fluidez de la laca (por la proporción de solvente que traen) y las elevadas temperaturas.

Luego de unas 72 horas, pasé nuevamente al papel lija. La porosidad de la superficie demandó trabajar con grano 600, no obstante, le imprimí dos manos finales a una distancia no mayor de 10 cm.
Así obtuve el resultado esperado, pero había que armarse paciencia una vez más, para un último secado.

Al cabo de dos semanas, el trabajo era más que aceptable. La sometí a un último pulido con granos muy finos para que la distribución del color y el brillo fuese lo más homogénea posible. El cuerpo tomó entonces un acabado satinado, luego de lo cual ultimé el proceso con un pulido manual con pasta de pulir Autopolish, la misma que solemos utilizar para lustrar autos, motos, etc.


Y luego del arduo trabajo descrito, volví a montar toda la circuitería además de esa pastilla del mastil que desentona por demás, y demás accesorios, no sin antes apantallar las cavidades con papel de aluminio.





   

sábado, 24 de enero de 2015